Как самостоятельно заменить масло
Для самостоятельной замены масла вам понадобится яма либо эстакада. Разумеется, речь не будет идти о подъемнике, т.к. это уже оборудование автосервиса, а мы с вами меняем масло самостоятельно. Кстати, при замене масла, а точнее при его сливе из двигателя, автомобиль должен стоять ровно. Поэтому полуэстакады, где поднимается только передняя либо задняя части автомобиля, нам не подойдет.
Что еще понадобится? Понадобится емкость для сбора отработанного масла, ветошь и, желательно, брючный ремень. Лучше всего, если этот ремень будет из плотной брезентовой полосы, как на армейских брюках.
Что необходимо знать для самостоятельной замены масла в двигателе? Прежде всего, какое масло заливать.
Существуют несколько типов моторных масел:
Двигатели современных автомобилей рассчитаны на работу с синтетическими маслами. Они несколько дороже остальных типов масел, но в то же время обладают хорошими свойствами и наборами присадок. О присадках мы поговорим позже, а сейчас вернемся к маслу.
Замена синтетического масла производится вместе с заменой масляного фильтра, обычно при пробеге в 10-15 тыс. км. Хотя, многие производители и заявляют о 15 тыс. км пробега, я все же рекомендую менять синтетическое масло через 10 тыс. км пробега. Синтетическое масло очень хорошо работает при низких температурах и сохраняет свои свойства на жаре.
Полусинтетические масла хороши тем, что содержат в своей основе синтетические компоненты. Масла эти несколько дешевле синтетических и рекомендованы к использованию на современных двигателях со значительным пробегом. Кроме того, эти масла хорошо работают в двигателях, у которых уже наблюдается небольшой расход масла. Замену таких масел рекомендуется производить через 7-8 тыс. км пробега, опять же вместе с заменой масляного фильтра.
Минеральные масла используются в основном в автомобилях старого типа и в карбюраторных двигателях советских авто. Масла эти относительно дешевы и имеют неплохие характеристики. Но, в отличии от синтетических масел, минеральные масла бывают летние, например 20W-50 и всесезонные 15W-30. Менять такие масла нужно каждые 5000 тыс. км. пробега. При этом масляный фильтр следует заменять при каждой второй замене масла, т.е. через 10 тыс. км. пробега.
Теперь, как я и обещал, отвлечемся и поговорим о присадках.
Многие производители присадок в своих рекламных проспектах говорят о своем продукте как о панацее. Читаешь такую рекламу и думаешь, что вот зальешь эту присадку в полностью убитый двигатель — и произойдет чудо. Не верьте, чуда не произойдет. Если двигатель «ест» масло, дымит, и мастер говорит вам о необходимости капитального ремонта, то никакой присадкой этот самый капитальный ремонт не заменить. Современные масла в своем составе уже содержат весь необходимый спектр присадок:
Есть множество других присадок, входящих в состав современного моторного масла, которые мы рассматривать не будем. Использование дополнительных присадок иногда бывает оправдано для обработки двигателей после капитального ремонта, или же новых двигателей в период обкатки. Внимательно читайте инструкцию по применению! Никогда не добавляйте присадку в количествах больших, нежели это было предписано изготовителем.
Итак, с маслом мы определились и теперь продолжим рассматривать его замену. Следующим параметром, который вам как владельцу автомобиля необходимо знать для самостоятельной замены масла, является объем заливаемого в систему смазки этого самого масла. Для малолитражного легкового автомобиля этот параметр обычно колеблется в пределах 3-5 л. Поэтому чаще всего производители расфасовывают масло для розничной продажи в упаковках по 1 литру и по 5 литров.
Замену масла лучше всего производить на теплом (не горячем!) двигателе. Двигатель следует заглушить, дать ему остыть. Это способствует и остыванию масла, и стеканию его в поддон картера двигателя. Подставьте под сливную пробку поддона картера какую-нибудь емкость для сбора отработанного масла, откройте маслозаливную горловину и аккуратно отворачивайте сливную пробку. Если сливная пробка рассчитана под шестигранный ключ и имеет внутренний шестигранник, то перед тем, как вставить в пробку ключ, обязательно очистите внутреннюю полость пробки от грязи. Во избежание повреждения граней, вставляйте ключ максимально полно в отверстие в пробке.
Полностью масло сольется за 3 минуты. За то время, пока старое масло сливается, можете сменить масляный фильтр. Вот тут нас подстерегают некоторые сложности. Закрученный до этого руками масляный фильтр — не откручивается! Как быть? У слесарей есть специальный ключ для снятия фильтра. Но как быть нам? А помните, в самом начале я говорил, что нам понадобится брючный ремень? Ну так вот, именно с его помощью мы и открутим старый фильтр. Сейчас я расскажу вам как это сделать. Обвязываем фильтр ремнем таким образом, чтобы свободный конец ремня находился перпендикулярно оси вращения фильтра, как можно ближе к его основанию. Ремнем делаем удавку, и тянем за свободный конец. Поверьте, таким образом было откручено немало фильтров. Перед установкой нового фильтра, смажьте его резинку свежим моторным маслом. Вопреки бытующему мнению, не следует заливать свежее масло непосредственно в фильтр! Новый фильтр аккуратно накрутите на резьбовой фланец, и затяните его от руки! Это очень важно! Не используйте никаких приспособлений! Фильтр закручивайте только от руки! Иначе очень высока вероятность, что при следующей его замене фильтр невозможно будет открутить даже специальным инструментом. Слесарям в таких случаях, приходится пробивать корпус фильтра штырем и использовать этот же штырь в качестве воротка. Наверное, вы можете себе представить, как по моторному отсеку растекается масло из пробитого фильтра, и наверняка знаете, как сложно потом все это отмыть. Но не будем о грустном и продолжим.
Как только старое масло будет слито, закрывайте сливную пробку и оботрите насухо поверхность поддона вокруг сливного отверстия. Теперь можно заливать свежее масло в двигатель. Приготовьте ровно такое количество масла, которое необходимо по спецификации вашего автомобиля. Аккуратно заливайте масло.У многих из нас не такой хороший глазомер и не очень богатый опыт попадания масляной струйкой из канистры в небольшое по диаметру отверстие маслозаливной горловины. Поэтому настоятельно рекомендую использовать для заливки воронку. Пусть даже самодельную из пустой баклажки — это существенно сократит риск проливания масла на двигатель. Итак, заливаем необходимое количество масла и проверяем его уровень при помощи щупа. Имейте в виду, что маслу надо время, чтобы стечь в поддон двигателя. И данная проверка уровня не является окончательной и точной. Еще следует помнить, что после запуска двигателя часть масла, примерно 150-200 грамм, уйдет в новый фильтр и уровень слегка понизится.
Заведите двигатель, убедитесь, что контрольная лампа аварийного давления масла погасла. Осмотрите место установки фильтра и сливную пробку. Не должно быть никаких подтеканий масла. Проверьте еще раз уровень при помощи щупа и смело в путь!
Не забудьте собрать старое масло и сдать его в пункт приема отработанных масел.
Что еще понадобится? Понадобится емкость для сбора отработанного масла, ветошь и, желательно, брючный ремень. Лучше всего, если этот ремень будет из плотной брезентовой полосы, как на армейских брюках.
Что необходимо знать для самостоятельной замены масла в двигателе? Прежде всего, какое масло заливать.
Существуют несколько типов моторных масел:
- Минеральные масла
- Полусинтетические масла
- Синтетические масла
Двигатели современных автомобилей рассчитаны на работу с синтетическими маслами. Они несколько дороже остальных типов масел, но в то же время обладают хорошими свойствами и наборами присадок. О присадках мы поговорим позже, а сейчас вернемся к маслу.
Замена синтетического масла производится вместе с заменой масляного фильтра, обычно при пробеге в 10-15 тыс. км. Хотя, многие производители и заявляют о 15 тыс. км пробега, я все же рекомендую менять синтетическое масло через 10 тыс. км пробега. Синтетическое масло очень хорошо работает при низких температурах и сохраняет свои свойства на жаре.
Полусинтетические масла хороши тем, что содержат в своей основе синтетические компоненты. Масла эти несколько дешевле синтетических и рекомендованы к использованию на современных двигателях со значительным пробегом. Кроме того, эти масла хорошо работают в двигателях, у которых уже наблюдается небольшой расход масла. Замену таких масел рекомендуется производить через 7-8 тыс. км пробега, опять же вместе с заменой масляного фильтра.
Минеральные масла используются в основном в автомобилях старого типа и в карбюраторных двигателях советских авто. Масла эти относительно дешевы и имеют неплохие характеристики. Но, в отличии от синтетических масел, минеральные масла бывают летние, например 20W-50 и всесезонные 15W-30. Менять такие масла нужно каждые 5000 тыс. км. пробега. При этом масляный фильтр следует заменять при каждой второй замене масла, т.е. через 10 тыс. км. пробега.
Теперь, как я и обещал, отвлечемся и поговорим о присадках.
Многие производители присадок в своих рекламных проспектах говорят о своем продукте как о панацее. Читаешь такую рекламу и думаешь, что вот зальешь эту присадку в полностью убитый двигатель — и произойдет чудо. Не верьте, чуда не произойдет. Если двигатель «ест» масло, дымит, и мастер говорит вам о необходимости капитального ремонта, то никакой присадкой этот самый капитальный ремонт не заменить. Современные масла в своем составе уже содержат весь необходимый спектр присадок:
- Это, прежде всего, моющие присадки. Они способствуют вымыванию из масляных каналов различных шлаков и отложений, образующихся при работе двигателя.
- Антикоррозионные присадки. Название говорит само за себя. Препятствуют образованию очагов коррозии. Как ни странно, но это действительно возможно из-за протекающих под действием высоких температур в двигателе процессов.
- Противозадирные (или противоизносные) присадки. Препятствуют возникновению задиров и существенно уменьшают износ трущихся поверхностей, благодаря специальному химическому составу, способному создавать микропленку на трущихся поверхностях.
Есть множество других присадок, входящих в состав современного моторного масла, которые мы рассматривать не будем. Использование дополнительных присадок иногда бывает оправдано для обработки двигателей после капитального ремонта, или же новых двигателей в период обкатки. Внимательно читайте инструкцию по применению! Никогда не добавляйте присадку в количествах больших, нежели это было предписано изготовителем.
Итак, с маслом мы определились и теперь продолжим рассматривать его замену. Следующим параметром, который вам как владельцу автомобиля необходимо знать для самостоятельной замены масла, является объем заливаемого в систему смазки этого самого масла. Для малолитражного легкового автомобиля этот параметр обычно колеблется в пределах 3-5 л. Поэтому чаще всего производители расфасовывают масло для розничной продажи в упаковках по 1 литру и по 5 литров.
Замену масла лучше всего производить на теплом (не горячем!) двигателе. Двигатель следует заглушить, дать ему остыть. Это способствует и остыванию масла, и стеканию его в поддон картера двигателя. Подставьте под сливную пробку поддона картера какую-нибудь емкость для сбора отработанного масла, откройте маслозаливную горловину и аккуратно отворачивайте сливную пробку. Если сливная пробка рассчитана под шестигранный ключ и имеет внутренний шестигранник, то перед тем, как вставить в пробку ключ, обязательно очистите внутреннюю полость пробки от грязи. Во избежание повреждения граней, вставляйте ключ максимально полно в отверстие в пробке.
Полностью масло сольется за 3 минуты. За то время, пока старое масло сливается, можете сменить масляный фильтр. Вот тут нас подстерегают некоторые сложности. Закрученный до этого руками масляный фильтр — не откручивается! Как быть? У слесарей есть специальный ключ для снятия фильтра. Но как быть нам? А помните, в самом начале я говорил, что нам понадобится брючный ремень? Ну так вот, именно с его помощью мы и открутим старый фильтр. Сейчас я расскажу вам как это сделать. Обвязываем фильтр ремнем таким образом, чтобы свободный конец ремня находился перпендикулярно оси вращения фильтра, как можно ближе к его основанию. Ремнем делаем удавку, и тянем за свободный конец. Поверьте, таким образом было откручено немало фильтров. Перед установкой нового фильтра, смажьте его резинку свежим моторным маслом. Вопреки бытующему мнению, не следует заливать свежее масло непосредственно в фильтр! Новый фильтр аккуратно накрутите на резьбовой фланец, и затяните его от руки! Это очень важно! Не используйте никаких приспособлений! Фильтр закручивайте только от руки! Иначе очень высока вероятность, что при следующей его замене фильтр невозможно будет открутить даже специальным инструментом. Слесарям в таких случаях, приходится пробивать корпус фильтра штырем и использовать этот же штырь в качестве воротка. Наверное, вы можете себе представить, как по моторному отсеку растекается масло из пробитого фильтра, и наверняка знаете, как сложно потом все это отмыть. Но не будем о грустном и продолжим.
Как только старое масло будет слито, закрывайте сливную пробку и оботрите насухо поверхность поддона вокруг сливного отверстия. Теперь можно заливать свежее масло в двигатель. Приготовьте ровно такое количество масла, которое необходимо по спецификации вашего автомобиля. Аккуратно заливайте масло.У многих из нас не такой хороший глазомер и не очень богатый опыт попадания масляной струйкой из канистры в небольшое по диаметру отверстие маслозаливной горловины. Поэтому настоятельно рекомендую использовать для заливки воронку. Пусть даже самодельную из пустой баклажки — это существенно сократит риск проливания масла на двигатель. Итак, заливаем необходимое количество масла и проверяем его уровень при помощи щупа. Имейте в виду, что маслу надо время, чтобы стечь в поддон двигателя. И данная проверка уровня не является окончательной и точной. Еще следует помнить, что после запуска двигателя часть масла, примерно 150-200 грамм, уйдет в новый фильтр и уровень слегка понизится.
Заведите двигатель, убедитесь, что контрольная лампа аварийного давления масла погасла. Осмотрите место установки фильтра и сливную пробку. Не должно быть никаких подтеканий масла. Проверьте еще раз уровень при помощи щупа и смело в путь!
Не забудьте собрать старое масло и сдать его в пункт приема отработанных масел.
